N°2

 ÉCARLATE/KERMES

Ses origines sont incertaines, ou plutôt multiples

Le mot pourrait venir 

du persan "saqirlat" ou saqallat = au sens d'étoffe  teinte en rouge  

de l'arabe qirmiz = étoffe de soie décorée de sceaux brodés d'or

L'écarlate est une teinture rouge obtenue à partir du broyage et du séchage d'un parasite vivant sur les chênes méditerranéens le kermes.

La racine de Kermes est d'origine indo européenne :

du sanscrit kermi, 

à l'arabe qirmiz= cochenille, puis de l'espagnol Alkermes= carmin

en français cramoisi,  

kermes  signifie globalement "ver ou larve" qui donne en français vermillon  

ROUGE ET FACONNÉE ÉTAIT LE TISSU ECARLATE

 Le mot siquillat ou siqlat viendrait du grec sigillatos qui désigne une étoffe ornée de figurines, emprunte d'un cachet ou d'un sceau, d'une corde..; (seing ou signe)

du grec sigillatos= tissu orné de figures ou du latin sigillatus orné de dessins. On applique le terme sigillé à de poteries décorées de motifs  stylisés de l'époque gallo romaine.

de l'arabe siqlat = étoffe de soie brodée d'or.  

du néerlandais scarlaken = drap à tondre

du latin médiéval "scarlata"  = "drap écarlate de différentes couleurs éclatantes" 

la profondeur de la couleur écarlate est probablement à l'origine du  nom  donné à cette maladie infantile qui vous rend tout rouge : la scarlatine.

Dérivent d'écarlate le mot siglaton, étoffe de soie, ou d'autres matières précieuses.

Le tissu nommé Ecarlate est orné de motifs, obtenus par tissage

ESTIMÉE ETOFFE ÉCARLATE

 Le principe tinctorial du kermes est l'acide kermésique, pigment rouge, que seule possède la femelle.  

Une fois broyé on obtient une poudre qui mélangée à de l'alun et à de la crème de tartre devient l'écarlate dite de Venise ou des Gobelins.Venise ou Paris? Il semble que le procédé ait été imaginé dans la cité lacustre et mis au point à Paris par un membre de la famille Gobelin. La réputation de cette lignée de teinturiers ne fut plus à faire

L'écarlate la plus renommée fut celle de Bruxelles au XIV e siècle.

L'écarlate peut être obtenu aussi par le traitement de la cochenille mélangée au chlorure d'étain et à la crème de tartre ; ce sera alors l'écarlate de Hollande, la plus estimée, c'est elle qui s'imposera en France à Lyon dès 1677. Nommée écarlate de Hollande parce que le procédé fut découvert en Hollande par un physicien hollandais Cornelius van Drebell en 1630. Ce serait une histoire de famille, car son gendre, un certain Kuffelar, teinturier à Leyde apporta quelques perfectionnements à l'invention de van Drebell. Le produit fut alors commercialisé en France dès 1655 par Jean Gluk ou Klock

 On obtient à présent une couleur similaire avec des produits chimiques comme l'écarlate d'aniline (mélange de fuchsine et de chrysaniline). L'écarlatine est une laine rouge.

ENCORE UN  ROUGE ET  TOUJOURS LA MÊME HISTOIRE

Le rouge fut longtemps une teinte difficile à obtenir et surtout difficile à conserver, la couleur virant souvent vers le rose, à cause de l'eau et de la lumière. Un rouge solide était rare et par conséquent cher c'est pourquoi  dans les civilisations occidentales cette couleur est resté un signe honorifique : tapis rouge, ruban rouge, la robe rouge des princes de l'église, le rideau rouge au théâtre

LE ROUGE EST MIS

 Au XIXe siècle les idéologies révolutionnaires  utilisèrent le rouge comme un symbole. On  le constate dans un écrit de Victor Hugo en 1862 : les opinions "écarlates".

L'habit rouge lorsqu'il ne s'agit pas d'un parfum est "remarquable" voir mémorable. C'est ainsi que le monde littéraire se souvient encore du gilet rouge arboré par Théophile Gautier qui défendait l'esprit romantique aux côtés de Victor Hugo lors de la bataille d'Hernani. Fronde menée contre Victor Hugo  par les inconditionnels du classicisme.

Le rouge est la couleur adoptée par les communistes et le petit livre rouge de Mao  en est une preuve.

DU KERMES A LA COCHENILLE OU DU CARMIN AU VERMILLON

 Exploité en Occident jusqu’au XVIe siècle, le kermes, précieux, cher était un produit de luxe. 

La réputation du rouge obtenu à partir du kermes fut durant une grande période aussi recherchée que la  pourpre.

En teinturerie, l'écarlate se composait d'une série de sept teintes de rouge.

Pour différencier les nuances, le vocabulaire met à notre disposition plusieurs termes  = carmin = cramoisi = écarlate=vermillon

ROUGE PASSE ET MANQUE

A partir du XVe siècle, le kermes fut délaissé au profit de la cochenille du nopal vivant sur des cactus  de la famille des figuiers de barbarie,  originaire du Pérou et du Mexique. 

La cochenille des teinturiers, cochenille globuleuse qui fut longtemps prise pour une sorte de baie, parce que la femelle pour protéger ses oeufs se couvre d'une pellicule dure prenant ainsi la forme d'une graine rouge.  La nature animal de la cochenille ne fut révélée qu'au XVIIe siècle par l'italien Cestoni.

Son exploitation   était plus rentable et le pouvoir colorant plus de dix fois supérieur à celui du kermes. La cochenille se verra à son tour mis au rebus avec l'apparition des teintures chimiques au XIXe  

Les conquistadors  espagnols  avaient découvert la puissance du pouvoir tinctorial de cette cochenille. Ils avaient dans les mains un potentiel inestimable, et la première idée fut  de développer cette production dans plusieurs régions du Mexique et d'importer le produit fini en Espagne. La seconde idée fait suite à un constat : la rentabilité serait bien meilleure si le lieu de production était situé en Europe.  Donc acclimater le nopal en Europe et élever la cochenille. Il se trouve que le climat du sud de l'Espagne  permis l'épanouissement  du nopal, plante nourricière  de la cochenille   

 Le succès économique fut à la hauteur des espérances des différents gouvernements espagnols. Les îles canaries et Alméria devinrent des  centres de productions qui permirent de répondre à la demande occidentale

       

UN TISSU  ROUGE DE TOUTES LES COULEURS ?

La logique n'étant pas la caractéristique principale de l'histoire des textiles, l'étoffe persane désignée sous le nom d'écarlate était bleue, en Occident il faudra attendre le XIIe siècle pour attribuer définitivement la couleur rouge au tissu nommé Ecarlate

Le sens du mot latin sigillatus a évolué vers le sens "d'un tissu au fond de couleur bleue" Ainsi en Occident l'évolution a donné un sens très général  au terme écarlate ou escarlate qui désignait un riche drap de laine que les opérations successives de foulage, chardonnage et de tonte rendaient à la fois feutré et velouté sans distinction de couleur.

 Ce sens fut attesté par Chrétien de Troyes en 1168

Puis le développement en Occident de la  luxueuse teinture rouge à base de cochenille  à sans doute contribué à  transformer le sens du mot écarlate : on lui attribua dès lors la couleur rouge

Déjà dans les temps anciens, le mot  écarlate était employé : la bible en témoigne plusieurs fois sans spécifier s'il s'agit d'une étoffe ou d'une couleur

Exode 26 : "Puis tu feras le tabernacle, à savoir dix tapis qui seront faits de lin retors, de fils d'azur, de pourpre et d'écarlate, et artistement damassés de chérubins (...)"

La littérature est une source précieuse pour les historiens. Dans le roman de la rose, vers  1240  le héros n'est il pas vêtu d'une robe "d'escarlate noire comme mûre"?

Entre le XIII e siècle et le XIVe siècle en Occident l'escarlate était une étoffe de luxe, n'utilisant que de la laine importée d'Angleterre, mais peu importe la couleur pourvu qu'il s'agisse d'une étoffe de grand prix.

Le prestige de l'étoffe est porté très haut, car les villes " drapantes" offraient des pièces d'écarlates à leurs hôtes de marque,  aujourd'hui on déroule le tapis rouge. A Cannes pour le Festival, à L'Elysée pour la prise de fonction des nouveaux présidents de la République...

  
Au XVIe siècle le mot cramoisi, ne s'applique ni à un tissu ni à un rouge particulier, bien qu'il s'agisse d'une teinture rouge obtenue à partir de la cochenille. Il  est utilisé pour marquer l'éclat intense d'une couleur, non une couleur 

Ces détails sont accrédités par les livres de comptes de nombreux marchands d'étoffes. Les listes mentionnent en effet des draps jaunes cramoisis, des coupes d'amaranthe cramoisie.  . Ce supplément d'éclat des tissus cramoisis se traduisait par des tarifs majorés.  

Mais malgré tous les progrès de la technique, toutes les avancées en matière de teinture, le rouge demeure un problème au quotidien. Observez les étiquettes de vos vêtements de couleur rouge : les recommandations sont toujours les mêmes. Il faut laver ces articles séparément, car la couleur risque de  dégorger. Et pas seulement la première fois. Au fur et à mesure des lavages, la profondeur du  rouge s'estompe... Mais où va donc cette couleur qui s'étiole dans les machines à laver? Elle va tout naturellement sur le chemisier blanc que l'on a glissé par mégarde avec le reste du linge. Et voilà qu'apparaît un nouveau chemisier rose, imprévu? Magie? Non car"rien de se perd, rien ne se crée, tout ce transforme. " Lavoisier.

A suivre N°3 le rouge d'Andrinople

DE POURPRE, D'ECARLATE OU D'ANDRINOPLE : DE QUOI VOIR ROUGES!

Cette « Porte » était de lin blanc, entremêlé de bleu, de pourpre et d'écarlate. 

UNE INDUSTRIE BASÉE SUR DES RECETTES SECRETES
Description biblique du tabernacle. C'est dire que les" racines" des ces couleurs plongent dans l'histoire.
En ce qui concerne la teinture pourpre on sait aujourd'hui qu'elle existait  déjà au Moyen Orient vers 1500 ans avant JC.

Dans l'Occident médiéval, toutes les nuances du rouge, vif, sombre, clair, lumineux, doux, violent, virant au rose ou au violet sont  recherchées, car rares sont les teintures rouges solides. Celles qui existent sont onéreuses et par conséquent deviennent un symbole de force, de pouvoir,  et un  signe de richesse évident.

L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL
A partir du XIIe siècle, les occidentaux  traversant les océans avec leurs navires ou les terres avec des caravanes, importeront des nouvelles matières premières colorantes des Indes, de l'Amérique du sud   avec le bois Brésil, de l'Amérique centrale avec la cochenille du  Mexique de l'Indonésie... C'est alors que la diversité des nuances ouges permettra de satisfaire la demande de plus en plus importante.
Des industries très lucratives en découleront . Ces recettes seront gardées secrêtes, autant que possible. Considérées comme un trésor, le savoir   faire des teinturiers sera soumis à bien des convoitises.
Après le secret de la couleur pourpre et plus tard celui du rouge d'Andrinople  force est de constater que l espionnage industriel n'est pas l'apanage des temps modernes.
permettant

N° 1

UNE LEGENDE POUR UNE COULEUR LEGENDAIRE

Il est une jolie légende qui nous mène en Phénicie, aujourd'hui le Liban, à la découverte de la couleur pourpre, couleur réservée un temps aux empereurs byzantins:
Le dieu Melqart, Heracles pour les grecs, et la nymphe Tyros se promenaient sur la plage près de Tyr en Phenicie. Leur chien, qui gambadait devant eux, trouva un murex et le croqua. Aussitôt sa gueule devint rouge violacée. La nymphe apprécia tant cette couleur qu'elle décida de ne céder aux avances de Melqart que lorsque celui-ci lui apportera une robe de cette couleur très pécisément. Celui-ci fit  pêcher un grand nombre de murex et il pu ainsi teindre le tissu dont il fit faire une robe qu'il offrit à sa belle.
Ainsi naquit une industrie prospère. Le colorant issu de ce coquillage marin, le murex grandaris, rouge violet très profond, fut bien découvert par les phéniciens. Ils exploitèrent ce filon gardant secret le mode de fabrication de ce colorant "magique" comme les chinois gardèrent le secret de la fabrication de la soie. Mais avec une pêche excessive des murex, la source se tarira quelques siècles plus tard et la couleur pourpre disparaîtra.

UNE RACINE GREQUE POUR LA PHENICIE
Le mot grec désignant le murex était phonix, c'est-à-dire rouge. De là à imaginer que la Phénicie vient de phonix ou phœnix… Pourquoi pas, cette hypothèse ne semble pas dénuée de bon sens puisque  l'activité majeure de Tyr était l'extraction du principe colorant à partir de murex qui étaient très nombreux dans la région.

Phonix et Phénicie, ce n'est pas le seul exemple d'une matière colorante qui donna son nom au territoire où elle était exploitée : le bois rouge braise que l'on trouve au brésil, est à l'origine du nom du pays. Un autre exemple en rapport avec le tissu ou le vêtement et un nom de pays ? Le Gabon. Lorsque les navigateurs portugais au XVe siècle arrivèrent près de côtes de cette région, ils se trouvèrent face à l'estuaire d'un fleuve dont la forme était semblable à leur veste, le caban, qui en portugais donne gabâo soit gabon.
Si le mot "rouge" est la traduction de phœnix en grec, le mot pourpre vient de porphura en grec et purpura en latin.


UN SAVOIR FAIRE EXCEPTIONNEL
Près de 1500 ans avant JC, les phéniciens maîtrisaient la fabrication d'une substance colorante aux qualités exceptionnelles. Ils avaient à portée de main la matière première : le murex phyllonotus brandaris était très abondant le long de côtes phéniciennes, et la pêche aisée. C'est  au début du printemps, durant la période de reproduction mais avant la ponte, que l'on allait chercher les mollusques en mer. Ensuite, ils étaient entreposés dans de grandes cuves pour être  écrasés afin de libérer ce pigment coloré. En fait, on cassait la coquille au niveau de la glande hypobranchiale et l'exposition du liquide à la lumière déclanchait le développement du pigment pourpre, composé de dibromoindigotine. On mélangeait le liquide obtenu avec du sel et on laissait reposer cette mouture durant trois ou quatre jours. Ensuite, le liquide était transvasé dans d'autres cuves durant une semaine. C'est alors que la teinture était prête. En diluant cette solution dans de l'eau ou en la laissant au soleil, on obtenait une gamme de rouge, en passant du rose, au violet. 

Lors de fouilles près de la côte, on a retrouvé des "collines" constituées de débris de coquilles de murex dont l'exploitation à durée plusieurs siècles.

Cette teinture fut considérée comme un produit de luxe dans le monde antique. Toutes les personnes influentes rêvaient de posséder un vêtement pourpre  mais seuls quelques privilégiés eurent cet honneur : les empereurs, les rois et, plus tard, les princes de l'église. Porter un vêtement pourpre  c'était un privilège réservé aux hauts dignitaires. Ce prestige social résulte non seulement du prix élevé du produit mais également de lois réservant cette couleur à certaines personnes, dont le rang social s'accordait avec ce luxe..

10 000 POUR 1

Pour obtenir  un gramme de cette substance colorante pourpre  plus de 10 000 mollusques étaient nécessaires. la production était saisonnière, les artisans devaient avoir une parfaite connaissance du mode de fabrication et l'exportation vers l'Orient et l'Occident réclamait une grande vigilance et de la patience, les chemins étant parfois dangereux. La renommée de la pourpre fit accroître la demande mais aussi monter les prix. C'est pourquoi, au même titre que la soie ou les épices, la pourpre fut longtemps un produit de luxe.
Mais quel secret se cachait dans la profondeur de ce violet ? Sa solidité. Enfin une couleur qui ne passait pas à l'eau et que les rayons du soleil ne fanaient pas.


DE LA COULEUR A L'ETOFFE

Mais la réputation de Tyr ne s'arrêta pas au colorant. On importa de la laine d'Espagne que les teinturiers teignaient en pourpre. Ainsi naquit une industrie annexe presque aussi florissante : le commerce d'étoffes précieuses. Sachant que les phéniciens étaient de grands navigateurs et d'excellents commerçants, ils surent mettre à profit leur savoir faire.

SYMBOLIQUE

Longtemps, le rouge demeura une couleur précieuse bien après que le secret de la fabrication de la pourpre ne soit découvert, bien après que la recette   de fabrication de la teinture pourpre  ait été oubliée. L'idée du luxe restera accolée à cette couleur, très difficile à obtenir, à conserver et, par conséquent, plus onéreuse que les autres. Tapis rouge et robe de Cardinal, rideau de théâtre cramoisi, mais le rouge est  symbole de la force, la puissance, l'amour passion..

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Duffelcoat, ou ou Duffle -coat deux propositions pour un vêtement

LES BALLADES DU DUFFLE

Du nom de la ville flamande Duffel dont l'orthographe fut modifié et qui devint Duffle.

On y fabriquait une étoffe  grossière, en laine cardée, grattée  sur les deux faces  dès le XVIIe siècle

Mais si le duffel trouve son origine dans les flandres, il fut fabriqué en Angleterre dès le XVIIIe siècle. Il devint le duffel- coat, vêtement chaud et fonctionnel  coupé dans cette laine épaisse et déperlante.

Vous le constaterez, le tissu est moins célèbre que le vêtement adopté par toutes les générations de l'après guerre. Aujourd'hui il ne demeure plus grand chose du tissu originel, par contre le mot  duffel -coat, formé de l'association du mot duffel tissu et du mot coat terme emprunté à l'ancien français cotte qui désigne un manteau en anglais. On retrouve le mot dans ridingcoat , redingote en français

LES MULTIPLES DESTINATIONS DU DUFFLE

D'abord destiné aux marins flamands : taillé dans  le duffle,  une serge grossière en laine cardée,  beige, chaud et imperméable(à peine dégraissé) foulé sur les deux faces, ce qui lui conférait un aspect laineux prononcé et un poids conséquent 

Il fut ensuite adopté après quelques transformations  par la marine britannique. 

Enfin il est devenu un vêtement civil unisexe international depuis les années 50


LES SPECIFICITES DU DUFFLE
 Les spécificités de ce vêtement étaient particulièrement adaptées à son utilisation

-Trois-quarts, car il fallait protéger le corps au maximum. Plus long le vêtement aurait pu gêner les mouvement

-avec un empiècement carré afin de protéger les marins au cas où ils devaient porter une charge lourde sur les épaules

-ample pour donner plus de liberté pour les mouvements

-muni d' une large capuche afin de permettre aux marins  par gros grain, de conserver leur couvre chef (casquettes, képi, béret...) sans être gêné

- navy blue : lorsque la marine anglaise fit couper ce manteau d'uniforme dans le grossier lainage,   il fut teint pour l'occasion en "Navy Blue"  

-un système de fermeture astucieux : des brandebourgs en corde et des boutons de bois,(d'olivier pour les plus beaux) de forme oblongue. Ainsi on évite les boutonnières et les marins n'ont pas besoin d'oter leurs gants pour ouvrir et fermer leur veste.

(dans les années 1960, quelquefois, lorsque les mamans le permettaient, les boutons pouvaient se transformer en sifflet.
-pendant la seconde guerre mondiale, la laine venant à manquer  certains de ces manteaux furent coupés dans un feutre de laine recyclée...(on y trouvait parfois encore des échardes de bois) ; le maréchal Montgomery, fut à l'origine du succès qui s'avérera mondial de ce vêtement militaire sobrement coupé,  en l'adoptant comme tenue favorite durant la guerre 39/45. 

LA QUILLE 

La Royal Navy avait vu grand, et après la guerre il restait un stock important de ces manteaux. Qu'a cela ne tienne, le rationnement tant alimentaire que vestimentaire qui sévit en Europe, eut tôt fait de liquider ce stock encombrant pour certains et bienvenu pour d'autres. Les distributions d'habits chauds furent un réconfort pour les populations civiles. On raconte que lors du mariage de la princesse Elisabeth avec le prince Philippe en 1947, les membres du gouvernement lui firent don de leurs bons textiles comme cadeau de mariage...Cadeau des plus "pratique" car la pénurie textile se faisait encore cruellement sentir quelques années après la fin des hostilités... Et la futur reine pu ainsi  arborer le jour dit une magnifique robe dont le modèle fit oublié aux sujets britanniques les difficultés de l'instant.

L'usage du "duffle coat" se " civilisa" après la guerre. Cocteau, prince des poètes se rendit à une représentation à l'Opéra, en smoking sous un duffel coat de laine blanche Il n'avait emprunté que la forme pas le fond. Le véritable tissu pour authentiques duffle coat est toujours uni sur l'endroit,  le fond est généralement caché par le "lainage" de la surface. On utilise quelque fois des double face pour les duffle coat  uni à l'endroit et à carreaux sur l'envers. La couleur traditionnelle est le bleu "marine", mais on le trouve aujourd'hui dans une gamme variée de couleur.

 De nombreux fabricants ont tenté de remettre le duffle coat à la mode ces dernières décennies, et tout en conservant la forme traditionnelle (des boutons de bois, poches plaquées, capuche) ils utilisent des tissus fantaisies certes, de toutes les couleurs mais aussi de toutes les qualités, et pas toujours imperméables

Manteaux de marins flamand, de marins britanniques, de militaires américains, puis de célébrités intellectuels, avant de devenir un élément incontournable de la mode "jeune" dans les années 1960. 

 Manteaux d'hommes (duffle-coats)   il fut adopté par les femmes et les enfants.  Il est plutôt masculin  bon chic bon genre dans son modèle de base, classique bleu marine,  mais il se féminisa  dans les versions fantaisies, verte rose ou jaune. Son parcours est similaire à celui du Barbour ou du Caban

LA MATIÈRE PREMIERE DU DUFFLE COAT

Cependant il ne faut pas oublier que le duffel (sans coat), est avant tout un tissu,qui peut-être utilisé pour tout type de vêtement chaud, confortable, solide et pratique alors en route pour un blouson en duffel, si vous trouvez du duffel.

Dans certaines boutiques spécialisées dans les vêtements vintages, vous trouverez si vous avez de la chance des duffle-coat des années 50/60, et ce qui est remarquable c'est leur bon état de conservation. La preuve qu'une bonne étoffe  c'est encore  et toujours essentiel dans ce domaine.

Une histoire de tissu

LE DROGUET

Du néerlandais "droog" = sec, qui donna le mot drogue pour ingrédients séchés. Mais où se trouve la filiation entre drogue et droguet me direz vous? Longtemps le mot drogue fut le nom générique de certaines substance employée en pharmacologie et dans l'industrie de la teinture, or le droguet était une étoffe historiée par tissage, c'est à dire façonnée, ses fils étaient par conséquent teints avant le tissage avec des matières tinctoriales ou drogues, alors commercialisées sous forme de poudre ou de bloc, déshydratée donc séchées pour une meilleur conservation. Et voilà le sens retrouvé  de sec, et bien entendu ces produits étaient vendus chez les droguistes...

Autre hypothèse : on peut imaginer que le mot drogue soit  une forme méridionale du mot latin derogarer = ôter c'est à dire diminuer la valeur de..."dictionnaire historique de la langue française. Robert. Cette solution est envisageable lorsqu'à certaines époques, le droguet ne fut qu'une modeste étoffe, sans grande valeur marchande "En1554 apparaît le mot droguet qui désigne un tissu de laine, sec et de bas prix." Bloch et Von Wartburg. Dictionnaire étymologique de la langue française. PUF

Une troisième proposition développée par F. Michel : droguet serait l'altération du nom de Drogheda, ville d'Irlande, mais je dois avouer ne pas m'enthousiasmer pour cette dernière hypothèse.

Il serait  vain de tenter de donner une définition de cette étoffe  tant il existe de variantes  suivant les époques et les modes: tout soie,  tout laine,  mi laine mi soie,  tissu d'exception porté par les reines, ou tissu commun utilisé par les paysannes normandes,  mais rarement uni, les motifs, de petite taille étaient obtenus par un fil de chaîne supplémentaire...

"Tissu de soie à petit rapport de dessin, comportant un décor par divers trames, se détachant sur un fond produit par une dominante de chaîne poil" M.M Tuchscherer, G. Vial In les musée historique des tissus de Lyon 1977.

 "C'est un genre spécial de façonné  dans lequel le dessin est  produit par un effet poil s'enlevant sur un fond  taffetas ou sergé"

Le droguet est un tissu ancien dont on parle depuis le XVe Il poursuivra sa carrière avec force jusqu'au  XVIII e siècle  puis il se contentera de survivre  dans quelques provinces dont la Normandie au XIXe siècle, plus par tradition que par conviction. .D'après monsieur Paulet, dessinateur et fabricant de soie à Nîmes, on doit l'invention du droguet à un certain monsieur Galentier, spécialiste avignonnais de la soie, qui perfectionna le métier à la petite tire.

-au XVe siècle il est considéré comme un  modeste tissu de laine 

-au XVIIe siècle, le droguet est une étoffe brochée ornée d'un dessin   produit par un effet de " chaîne -poil "(fil supplémentaire de chaîne) de la même couleur que la chaîne normale, s'enlevant sur un fond en taffetas, satin ou sergé. Généralement la chaîne est en lin ou en coton et la trame en laine.  Sa solidité et sa fantaisie lui ouvrent les portent de la décoration  : le droguet fut utilisé entre autre pour les garnitures de lit

Savary mentionne le droguet "façonné" de Lyon dans sa sixième édition du Dictionnaire du Commerce  1650. Le droguet de soie était une spécialité lyonnaise tissu de soie à petit rapport de dessin

-au XVIIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI, on retrouve des tissus à décor "droguet" (petits dessins ton sur ton obtenus par tissage).

 "Les exigences du marché firent qu'on fabriqua à Lyon, sous Louis XVI, un nouveau genre de tissus à bas prix : le droguet, dans lequel la chaîne concourt, au même titre que la trame, à l'ensemble du dessin. Le motif décoratif y est toujours de petite dimension". (Migeon in "Les arts du tissu"). Le marché du luxe  se réduisant sans cesse, les  soyeux  continuèrent au XIXe siècle à  fabriquer des tissus plus populaires : le droguet faisait partie intégrante de cette politique

La dauphine, n'était qu'un type de droguet liseré avec un fond pékiné. la dauphine devenue reine, le droguet se voit  attribué un nouveau titre et devient droguet à la reine avec un poil flottant sur les deux faces, toujours de la couleur que le fond.

 -au XIX e siècle  en Normandie et dans la région du Pays de Caux, le droguet est un tissu ordinaire sec et brillant (apprêt obtenu par le travail des foulons), trame de laine et chaîne de lin.. Les femmes du peuple portent des jupes ou des robes de droguet notamment teint en violet comme on peut le voir au Musée de Normandie à Caen. Ce tissage utilisant le lin(production locale)  et le coton (arrivant par le port de Rouen) eut un grand succès dans la campagne normande. Le  droguet était encore confectionné sur des métiers à main par les tisserands de village.

Le droguet normand était uni ou rayé verticalement, avec des couleurs vives  Lorsque les lavages et l'usure parvenaient à ôter tout lustre aux jupes, les normandes apportaient leurs vêtements aux foulons afin de raviver l'étoffe. Le tissu est alors pilonné dans de l'eau mêlée à une terre glaise ou terre à foulon.

A Rouen on fabriquait un droguet nommé berluche ou espagnolette

 Les armures les plus courantes étaient le taffetas et le sergé.

Les modifications d'armure  et le choix des fibres  pourront transformer  un droguet  élitiste en un tissu populaire. La principale distinction résidait dans le choix des matières  opposant ainsi le droguet de soie et le droguet de laine

Le droguet est donc selon les époques et les régions une étoffe de soie, de laine,de fil ou de coton, unie ou façonnée, dont les motifs sont généralement inscrits dans des compartiments en forme de losange. La chaîne est le plus souvent de fil et la trame de laine ou de soie. Le rapport d'armure est très petit. Le dessin est réalisé avec une chaîne supplémentaire.

 Compte tenu de la diversité des droguets, selon que le Droguet sera une étoffe de soie ou un modeste lainage, qui pourrait s'étonner ses multiples utilisations  ?

Vêtements masculins : le droguet de soie  est utilisé essentiellement  pour la fabrication de gilets aux XVIII e et XIX e siècles, vestes ou même costumes folkloriques.

Vêtements féminins : le droguet de soie  ou de laine est employé pour les robes, les jupes, les vestes ou caraco...

Décoration : Le droguet fut employé pour garnir des intérieurs de coffres ou tapisser de petits meubles assez communs En ameublement, il fut couvre lits ou double-rideaux, tentures murales ou tapis de table.

 L'inventaire du château de Turenne en 1615 signale "quatre lits faits à housse de droguet noir et blanc".

Ce que nous nommons aujourd'hui droguet, c'est à dire une  étoffe modeste agrémentée de motifs tons sur tons et de petite taille permet de recouvrir de grandes surfaces sans risque de surcharge. La  discrétion du motif ne nuit alors en aucune façon à pas à l'installation de tableaux sur les murs.

Un petit façonné sans prétention aucune? Peut être, mais avec une histoire bien ancrée dans notre tradition.

La ramie vous dévoile son jeu

La ramie ce curieux mot  à ne confondre avec un jeu de cartes le rami, est d'origine malaise. En effet Rameh qualifie différentes fibres textiles dont l'espèce malaise de Boehmeria ramie verte et  Boehmeria nivea ou la ramie blanche originaire de Chine. Si aujourd'hui on semble la redécouvrir, sachez que depuis plus de 5000 ans elle est utilisée par de nombreuses civilisations. En Chine elle était utilisée pour la confection des vêtements impériaux au temps où  la Chine possédait trois trésors : la soie, la laine et la rami. Cette tradition millénaire se perpétue et la ramie est encore employée pour la confection des plus beaux kimonos. Certains historiens pensent que la ramie était utilisée en Egypte à l'époque pharaonique pour envelopper les momies, d'autres pensent que c'est uniquement le lin qui était employé. Un doute subsiste cependant.                                                                                                                                              

Si cette fibre de la famille des urticacées  originaire d'Asie est aujourd'hui largement cultivée en Amérique du sud notamment au Brésil c'est certainement grâce aux japonais qui avant la seconde guerre mondiale se sont établis dans ce pays. La ramie y a trouvé un climat   chaud et humide  très favorable  à son épanouissement. Les industriels italiens ont été les pionniers en Europe à s'engouffrer dans ce domaine. Ils importèrent  la fibre  du Brésil et transformaient dans leurs usines en Italie.

Comment différencier la ramie du lin? Ceci est la Question! A l'œil, non les tissus généralement des toiles sont très  similaires, sauf pour un regard expert.  On remarque la finesse du grain et une légère brillance que le lin n'offre pas sauf s'il est calandré. Alors? Vous voulez un truc pour les curieux non expérimentés? Je vous le donne bien volontiers. Ce sont vos mains, vos doigts qui vont vous guider. Il suffit de passer la main sur la surface du tissu, il est presque urticant, des petits poils picotent vos doigts, un peu comme un tissu en laine cardée. Cette rugosité disparait je vous rassure dès le premier lavage

 Encore un aspect secret de la ramie :  si le lin est frais au toucher, la ramie est froide. Vraiment et les chemises en ramie sont fabuleuses en été, dans les pays chauds. Il faut avoir essayé avant de dire" nons", non je n'aime pas ce toucher, non je n'aime pas l'aspect froissé du tissu, non je ne veux être obligée de repasser. Dites oui à la ramie, si vous en trouvez. N'hésitez pas vous serez séduite par cette fibre qui à prouvée  sa capacité à vêtir homme et femmes depuis des siècles.

Il est malaisé de trouver de la ramie pure, très souvent les articles confectionnés sont des mélanges coton/ramie ou plus étrange viscose /ramie, ou polyester /ramie , j'ai même trouvé des pulls en laine et ramie. Parfois il me semble que les industriels n'ont pas idée du problème que pose l'entretien de tels articles. Les mélanges sont souvent prétextes à des économies, mais au final c'est le consommateur non averti qui se trouve dans une position instable. Mieux vaut un pull en pure laine et une chemise en pure ramie, ceci est ma conception des choses. Imaginez que la ramie mélangée à de la viscose sera moins froissable est une hérésie. Au lavage vous serez confrontez à deux  un problèmes : si vous faites une taches sur votre chemise pas possible de faire bouillir ni de laver à 90° alors que cela serait tout à fait possible avec la ramie pure, et encore plus  désagréable car la viscose mouillée se rétracte, il faut l'étirer pour qu'elle retrouve sa forme initiale, et  repasser avec un fer tiède,   alors que repasser un article en ramie, encore humide  avec un fer chaud c'est presque un plaisir. Pour moi c'est ou du sucre ou rien mais les ersatz, les édulcorants c'est un semblant, un leurre, une bêtise si ce n'est pas justifié médicalement. Il faut assumer, ou vous faites un régime et l'éclair au chocolat c'est niet ou bien vous dégustez cette pâtisserie sans penser aux calories, juste au plaisir que cela vous procure, et peut être ne prendrez vous pas un gramme...Alors soyez en accord avec vous même, optez pour le lin ou la ramie et assumez le coté parfois froissé de votre vêtement, stop  aux mélanges intempestifs qui n'ont aucun sens.

La ramie sera certainement la fibre qui vous procurera le plus de fraîcheur en période de grande chaleur

J'aime cette fibre à la fois sophistiquée et rustique, elle offre une palette de couleur intéressante et surtout permet de construire des vêtements fonctionnels, confortables, solides et élégants. Chemises, mais aussi pantalon, veste, et pourquoi pas employer la ramie en ameublement : rideaux, housse de couette, nappes.... Invitez le naturel dans votre maison et votre dressing, et  profitez de ce délicieux tissu. C'est sans doute une récompense car il vous faudra bien des efforts pour en trouver. Sachez que chez De Gilles tissus, nous en avons en ce moment.

Jodhpur, un pantalon de légende

Le souvenir de mon arrivée à à Jaïpur, de grandes frayeurs m'attendaient : traverser la rue fut un parcours du combattant :  les grandes artères envahies par les vaches sacrées

et lorsqu'enfin les voitures me laissaient quelques secondes pour traverser et admirer le palais des vents, c'était pour me retrouver en face d'un éléphant à qui son cornac laissait toute liberté pour  effrayer les touristes.  Quant à Udaïpur j'avais imaginé ce palais flottant sur le lac, mais jamais je n'aurais rêvé d'y dormir, et pourtant ce fut le cas. Nuit magique un bateau de marbre, des jardins suspendus, les clapotis de l'eau sous la fenêtre, et les reflets des éclairages électriques qui se mélangent avec la lumières des étoiles dans une eau sombre mais calme. Mais en ce qui me troubla le plus ce fut de me trouver à Jodhpur, parce que ce nom m'était familier sans   avoir le moins du monde une idée de ce que fut cette ville. Un nom cela ne suffit pas à transmettre une émotion. Et pourtant ce fut une quasi déception peut être une des seules de ce voyage fantastique, mais une déception toute relative car très peu de Jodhpur  à l'horizon,

 les femmes étaient belles drapées dans leur saris, et les hommes arboraient fièrement des turbans hauts en couleurs. J'avais fait des plans sur la comète, je voulais voir cette ville mythique comme je la pensais, mais j'ai découvert autre chose  une vraie ville, et là l'émotion fut difficile à contenir, j'avais en face de moi  un univers qui ne demandait qu'à montrer ses trésors à ceux qui se donnaient la peine de les chercher  ;  ce joyau  de l'architecture rajpute ,  Jodhpur la bleue,

Jodhpur la bleue

 

Le palais Umaid Bhawan  transformé en hotel
palais construit par Umaid Sing

Le luxe d'antan

Le salon des souvenirs

Des façades délabrées mais une athmosphère à nulle autre pareille

 Enfin et pour toujours Jodhpur sort de l'incognito et je fais le différence entre réalité et légende.  Parce que c'est à une légende ou plutôt à un quiproquo que   cette ville du Radjasthan doit cette  cette notoriété. Mais quel est le secret de cette célébrité mondiale? Ce ne sont pas ces magnificences d'un autre siècle qui ont fait la gloire de cette cité. Bien cachée au plus profond des maisons bleues en ruines on  décèle une beauté intérieure,  de la richesse des commerçants il ne reste que le souvenir et quelques façades en pierre travaillée comme une dentelle. Les ruelles bordées de façades, décrépies   ce sont les bribes d'une autre vie. Souvenir d'un des dernier  Maharadjah, un palais -hôtel ? En fait si ce nom est connu dans le monde entier c'est pour un  "pantalon" qui depuis la fin du XIXe siècle n'a cessé d'exister, tantôt à la mode, tantôt jugé ringard, mais  qui  perdure dans les pages glacées des magazines de modes et dans notre vocabulaire.  Le jodhpur  pantalon fonctionnel, pratique, confortable et intemporel voilà pourquoi Jodhpur  est sans conteste  l'élément par lequel le succès est arrivé ici...

Mais d'où vient il donc ce pantalon? Du plus profond des Indes, ce vêtement c'est transformé petit à petit, il s'est adapté à un mode de vie différent selon les continents et les époques.

Au début il y eu le breeches. Sorte de pyjama unisexe, ample sur les hanches et serré sur les jambes,  porté sous une longue chemise c'était le costume traditionnel à la cour moghole. A la fin du XIXe sicle  le Maradjah de Jodjuhr Pratap Sing  qui passait beaucoup de temps à cheval demanda à son tailleur de  trouver un moyen d'améliorer le confort et la durée de vie  de ces breeches. C'est ainsi qu'un empiècement de tissu fut cousu  de l'entre-jambe aux genoux afin de renforcer cette partie qui était en  contact avec le cheval. Du genoux à la cheville le pantalon était toujours serré afin d'éviter les plis dans les bottes.
Et le maharadja fut ravi de cette modification et il fit fabriquer tous ses breeches avec cette modification. L. Au début du XXe siècle, la ville comptait un grand nombre  de terrains de polo, et tous les joueurs de jodhpur adpotèrent cette modification du vêtement traditionnel.
C'est maintenant que nous entrons dans la légende. Une histoire qui pourrait être véridique, enfin qui mériterait de l'être car elle donne de l'étoffe à ce qui aurait pu rester un simple pantalon de sport.
C'est à l'occasion de son invitation  à Londres pour les célébrations du Jubilé de la reine Victoria que  le Maharadjah de Jodhpur  Pratap Sing baptisa involontairement ce pantalon.
 Le bateau qui transportait les malles de Pratap Sing vers Londres sombra,  et bien sûr les vêtements et bijoux avec. Afin de faire bonne figure  lors de la réception royale, il se rendit  à Savile row chez un tailleur digne de ce nom afin de faire dupliquer les vêtements qu'il portait. Lorsqu'un employé intrigué par la forme inhabituelle du vêtement lui demanda le nom de ce curieux pantalon, le Maharadjah cru qu'on lui demandait d'où il venait et il répondit Jodhpur. Et voilà! Le sors d en était jeté...Le jodhpur fit son entrée dans la légende de la mode par la grande porte  de Buckingham  palace.
Ce pantalon, fut par la suite adopté par l'armée britannique stationnée aux Indes. Mais son aventure ne  s'arrête pas là. Les occidentaux qui vivaient aux Indes, des britanniques majoritairement, se prirent d'amour pour le polo et bien sûr adoptèrent la tenue locale : jodhpur, bottes, et  polo....Lorsqu'ils rentrèrent en Europe,  ils firent du polo un sport quasi national et bien sûr l'un n'allant pas sans l'autre,  les britanniques, à cheval sur l'étiquette, imposèrent la tenue de polo rapportée de Jopdhur.  Des terrains de sport à la ville il fallut du temps et des "people" pour véhiculer ce jodhpur jusqu'au podiums des défilés de mode.
Rendons à César ce qui appartient à Gabrielle Chanel. Elle aimait détourner la mode masculine et ce fut un emprunt de plus à la garde robe de son ami Balsan. Elle n'appréciait guère la tenue féminine autorisée pour monter à cheval en amazone, alors pourquoi ne pas demander à un tailleur de copier ce modèle de pantalon qu' Etienne Balsan portait pour jouer au polo. Ainsi dit, aussitôt fait et l'on vit mademoiselle Chanel pas encore Coco, monter à cheval dans les environs de Royallieu en jodhpur.
Depuis on tourne et on détourne le jodhpur, il se  porte  plus ou moins ample sur les hanches,  

en coton avec boutons

en velours cotelé avec zip

ou  boutons au niveau des chevilles,  avec des bottes ou des ballerine,  l'hiver ou l'été, en ville ou à la campagne,  en coton ou en laine ... Il trouve sa place partout, c'est devenu un classique.

Voici  en quelques lignes le joli parcours  d'un vêtement qui eu sans doute une fée qui se pencha sur la machine à coudre d'un tailleur indien à la fin du XIXe siècle.

Un moyen de fermeture rapide comme l'Eclair

Aujourd'hui on ouvre son blouson d'un geste rapide et quasi automatique en tirant ou en baissant la languette d'un zip, mais ce geste est devenu tellement familier, que l'on ne se pose même pas la question de son invention. Qui? Quand? Pourquoi? Comment?

C'est une histoire jalonnée de hauts et de bas, qui a commencé au XIXe siècle aux USA, un pays où devait allait plus vite que dans notre vieille Europe.

 En 1880 aux Etats Unis l’idée du laçage des vêtements commence à lasser la population.  En effet ce type de fermeture pour les corsets des femmes ou le boutonnage des bottines des hommes font perdre beaucoup de temps quand ils ne réclament pas l'aide d'une âme charitable. Un homme Whitecomb Judson imagina un système de petits maillons métalliques à ergots et à encoches qu'un principe de glissière permettrait de réunir ou de séparer. La fermeture à glissière était en passe d'être inventée et de simplifier notre vie quotidienne. Judson déposa le  brevet en 1881. La première apparition publique de la fermeture à glissière eut lieu lors de l'exposition  de Chicago en 1883.  Mais seuls des prototypes furent proposés. Ces premiers modèles demandaient  quelques améliorations  afin de pouvoir être commecialisés. 

Un industriel Lewis Walker fut fort intéressé par cette nouveauté. Il  fonda avec l'initiateur du projet Judson une société d'exploitation du brevet. Les deux hommes crurent profondément au développement mondial de cet objet et créèrent" Universal Fastener Co" société de la fermeture universelle. Les premiers modèles furent réalisés à la main, mais il fallut ensuite imaginer une machine capable de les fabriquer afin de pouvoir exploiter industriellement le brevet. Mais les choses furent plus périlleuses que prévu et après un demi siècle de recherches, Judson abandonna. Pour éviter la ruine, son associé Walker persévéra. Il fit appel à un ingénieur suédois, un certain Gédéon Sunback pour tenter de fabriquer la machine qui ferait ces fermetures... Hélas, il ne réussit pas plus que les autres, dans les premières années. Ce n'est que vers 1913 qu'il mit au point une machine capable de produire des fermetures à glissières vendables. Mais les clients potentiels n'y crurent pas dans l'immédiat et la société perdit encore beaucoup d'argent. En 1921, la compagnie Goodrich lança des "snow boots" avec une fermeture à glissière à la place de boutons. Ces souliers étaient vendus sous la marque "Zipper" ; le succès fut immense et les clients ne tardèrent pas à nommer cette invention Zipper ou Zip.

En 1927, l'invention commença à rapporter de l'argent. Un tailleur de Brooklyn utilisa cette fermeture à glissière pour les ceintures à goussets des marins américains. L'armée américaine, convaincue du gain de temps de ce mode de fermeture l'adapta aux combinaisons des aviateurs.

La société Universal Fastener and Co devient la société Talon en 1928. La fabrication des fermetures Sundback avait été consentie à plusieurs sociétés étrangères. Ainsi en France, en 1924, la société "Fermeture Eclair" à Rouen  se développe rapidement.

En 1931, un tailleur "avant gardiste" utilisa la fermeture à glissière pour les vêtements civils.  La haute couture parisienne intégra cette invention dans ses collection, et Elsa Schiaparelli fut l’une des premières à  utiliser la fermeture Eclair sur l’un de ses modèles une robe, fermée du col à l'ourlet.

Depuis, le succès  de cette invention ne s'est pas démenti. Et si le système ne change pas, les modèles qui un temps cherchaient à se cacher vont se montrer et même parfois devenir décoratifs.