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Le Hanbok : Quand la Mode Coréenne raconte l'Histoire

 

Ce vêtement traditionnel coréen, était un mystere pour moi, avant de     découvrir son presque quotidien dans les lieux touristiques de Seoul .  Cette année lors de mon séjour  en Corée du Sud, j'ai eu l'occasion de      découvrir  l'enthousiasme des jeunes et des moins jeunes pour cette tenue emblématique. Que ce soit dans les rues de Séoul ou au pied des palais historiques, j'ai vu de nombreux Coréens et touristes revêtu de ce costume aux couleurs vives et aux coupes gracieuses.

Ai je dis hanbok? Oui!                                                                   "hanbok"est composé de "han"  qui signifie "coréen", et de "bok" , qui signifie "vêtement". Ainsi, le hanbok est littéralement "le vêtement coréen". Ce terme moderne est utilisé principalement en Corée du Sud, tandis que la Corée du Nord préfère l’appellation "Joseon-ot"  qui suit la même logique en intégrant "Joseon".

Mais que signifie "Joseon" ? Ce terme renvoie à plusieurs périodes historiques. Il désigne d'abord l'ancien royaume de Gojoseonqui aurait existé dès 2333 av. J.-C., selon la légende fondatrice. Plus tard, "Joseon" est aussi le nom donné à la dynastie qui a régné sur la Corée de 1392 à 1897. Aujourd’hui, la Corée du Nord conserve ce terme dans son nom officiel : "République populaire démocratique de Corée" se dit en coréen "Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk" . L’usage du mot "Joseon" dans "Joseon-ot" reflète donc une volonté idéologique et historique de rattacher le costume traditionnel à l’héritage du pays avant la division.

De la Préhistoire  à l'Histoire  

Les racines du Hanbok  remontent à l'époque des Trois Royaumes (1er siècle av. J.-C. – 7e siècle apr. J.-C.), où les silhouettes amples et les tissus légers permettaient à la fois élégance et liberté de mouvement. Avec l’avènement de la dynastie Joseon (1392-1897), le hanbok s'est codifié, adoptant des lignes plus structurées et des couleurs révélant le statut social : bleu pour la classe moyenne, rouge et or pour l’aristocratie, et noir austère pour les fonctionnaires.

Des  Fils  et filles de la Noblesse  et du monde paysan  aux   fils de soie, de lin, et de coton  

Les yangban (nobles) portaient des hanboks somptueux en soie brodée, tandis que les paysans se contentaient de coton ou de chanvre. Au fil du temps, l’art du tissage et de la teinture a perfectionné ces vêtements, notamment grâce au "saekdong" (bandes multicolores symbolisant la chance) et aux broderies racontant des mythes et légendes.

Hanbok ou Joseon-ot ? Le Costume Traditionnel au Nord

Si le hanbok est encore largement porté en Corée du Sud lors des grandes occasions, il n'a pas disparu en Corée du Nord. Là-bas, il est appelé "Joseon-ot" , un terme qui reflète l'usage du mot "Joseon" plutôt que "Corée" dans l'idéologie du régime. Les Nord-Coréens portent le Joseon-ot pour les événements officiels et les célébrations importantes, bien que les couleurs et les ornements soient généralement plus sobres qu’au Sud.

Le hanbok trouve ses origines dans l'époque des Trois Royaumes de Corée (57 av. J.-C. - 668 apr. J.-C.). Inspiré par les influences chinoises et les traditions locales, il a progressivement évolué pour devenir une tenue propre à la culture coréenne. Sous la dynastie Joseon (1392-1897), le hanbok a pris sa forme actuelle avec une séparation claire entre les tenues masculines et féminines.

Autrefois porté quotidiennement, il est aujourd'hui réservé aux occasions spéciales telles que les mariages, les festivals et les célébrations traditionnelles comme le Chuseok (fête des moissons) et le Seollal (Nouvel An lunaire).

UNE MODE BIEN TISSEE                                                                          Le hanbok se compose principalement de deux pièces :                            Pour les femmes : une jupe ample appelée "chima" et un haut court nommé "jeogori", parfois accompagné d'un "norigae" (pendentif décoratif).      Pour les hommes : un pantalon large appelé "baji" et un "jeogori" plus long, souvent porté avec un gilet "baeja" ou un manteau "durumagi".

Les matériaux traditionnels incluent la soie fine, le lin léger et le coton doux, chacun apportant une texture et une respirabilité différentes. Les artisans d'autrefois utilisaient le "saekdong", un tissu rayé aux couleurs vibrantes cousu minutieusement pour former des manches multicolores, particulièrement prisé pour les vêtements des enfants.

UNE TENUE COUSUE DE SYMBOLES  

Chaque élément du hanbok possède une signification profonde. Les couleurs représentent souvent les cinq éléments de la philosophie orientale (eau, feu, bois, métal et terre). Les motifs brodés, comme les phénix ou les dragons, étaient historiquement réservés à la royauté.

Le hanbok est conçu pour souligner l'harmonie entre la nature et l'humain. Sa silhouette fluide permet une grande liberté de mouvement, reflétant la grâce et l'élégance. Ce qui m'a marquée, c'est l'absence totale de boutons ou de fermetures à glissieres un peu comme le costume des "amish" rencontrés à Philadelphie : tout est fixé avec des rubans et des nouages savants, comme un origami textile.

LE HANBOK NOUVELLE GENERATION

J'ai été frappée par la manière dont le hanbok est intégré à la vie moderne en Corée. Bien que son usage quotidien ait disparu, il connaît une renaissance grâce aux efforts de designers modernes qui le revisitent sous une forme plus pratique et accessible, appelée "hanbok contemporain". On le voit dans des silhouettes plus minimalistes, parfois mixé avec des tissus modernes comme le denim ou des coupes inspirées du streetwear.

Des célébrités et des influenceurs en Corée du Sud et à l'international contribuent à sa popularité, en l'intégrant notamment dans la mode, la musique (K-pop) et les événements culturels. Lors de mon passage à Séoul, j'ai même croisé un jeune homme portant un hanbok version blazer sur un jean déchiré - preuve que la mode est un cycle sans fin !

LE HANBOK EN POLYESTER OU COMMENT ETOUFFER AVEC ELEGANCE 

Si vous avez loué un hanbok à Séoul, vous avez peut-être ressenti une légère déception en réalisant que votre superbe tenue chatoyante était aussi respirante qu'un sac plastique un jour de canicule. Le polyester a envahi le marché de la location, principalement pour sa résistance et son coût modique. Mais soyons honnêtes : il trahit un peu l’élégance du vêtement originel.

LE HANBOK DE JOSEON AU QUARTIER BRANCHÉ DE SEOUL  

Malgré l'invasion du polyester, le hanbok reste un symbole de grâce et de culture. Il est porté lors des grandes occasions comme les mariages, les fêtes traditionnelles (Chuseok, Seollal), et même revisité en mode streetwear par des designers audacieux. De nombreuses célébrités coréennes l'intègrent dans leurs tenues de scène, et certains stylistes osent des coupes modernes qui fusionnent tradition et futurisme

AUTHENTIQUE LE HANBOK?                            

 Difficile d'en dénicher un ,  j'ai tenté les marchés et  les ateliers spécialisés mais j'ai courru après le temps toujours le temps ! impossible de trouver  une tenue traditionnelle  en soie.digne de me présenter aux portes d'un  palais de Joseon...

BONNE PIOCHE?
Avec un peu de patience et un carnet d'adresses au top vous trouverez peut être la piece rare  puisque certains artisans perpétuent la tradition en confectionnant encore des hanboks en soie, coton ou lin. Si vous avez de la chance d'en trouver, félicitations, vous possédez un petit bout d’histoire textile. 

LA MODE POST COVID SUR LE CHEMIN DES SOIES ERI ET PAAT C'EST À DIRE AHIMSA OU NON VIOLENTES

Au-delà d’une simple adaptation cosmétique, la transformation du secteur de la mode post-Covid révèle une remise en cause profonde de ses fondements historiques. Ce virage ne se limite pas à l’adoption de matériaux alternatifs ou à une communication éthique embellie : il interpelle tout un système basé sur la surproduction, l’obsolescence programmée et l’exploitation, qu’elle soit humaine ou animale.

Une crise identitaire et économique

La pandémie a exposé les dysfonctionnements d’un modèle économique qui privilégiait la quantité au détriment de la qualité, et le profit immédiat au détriment de toute responsabilité sociale et environnementale. Dans ce contexte, le passage vers des pratiques « non violentes » – comme l’adoption de la soie Eri, produite sans tuer les vers à soie – n’est pas uniquement une stratégie marketing. C’est le reflet d’une exigence sociétale qui force les entreprises à réévaluer leurs chaînes de production et à reconnaître la fatalité de leurs anciennes méthodes, aujourd’hui jugées incompatibles avec une conscience collective en pleine mutation.

Le paradoxe du greenwashing

Pourtant, ce virage vertueux pose une question fondamentale : jusqu’où peut-on réellement transformer un secteur dont l’essence repose sur l’exploitation et la transformation des ressources, souvent de manière superficielle ? Si la communication et les labels deviennent les garants d’une nouvelle éthique, il reste à savoir si les changements structurels sont réellement à la hauteur des discours. Le risque est grand de voir émerger un phénomène de greenwashing où l’image de l’éthique supplante une véritable refonte des pratiques industrielles. Ce paradoxe souligne l’urgence de repenser en profondeur non seulement les matériaux utilisés, mais aussi les modes de production, de distribution et de consommation.

Une mutation imposée par l’indignation collective

En poussant le raisonnement, il apparaît que ce changement est avant tout une réponse à une pression sociale et médiatique sans précédent. Les consommateurs, désormais mieux informés et de plus en plus vigilants quant à l’impact de leurs achats, ne se contentent plus d’initiatives ponctuelles. Ils exigent une transparence totale et une responsabilité accrue de la part des acteurs de la mode. Ainsi, ce qui était autrefois perçu comme un luxe ou une tendance marginale s’inscrit désormais dans un débat moral et existentiel sur le rapport de l’homme à la nature et aux êtres vivants. La non-violence et le respect de la vie ne sont plus de simples options, mais deviennent des impératifs qui pourraient redéfinir les contours d’un secteur historiquement critiqué pour son exploitation systématique.

Vers une refonte radicale du modèle économique

Ce constat radical met en lumière une mutation de paradigme. Le secteur de la mode se trouve à la croisée des chemins : il doit soit embrasser une transformation intégrale qui repense la production, le design et la consommation, soit risquer de rester prisonnier d’un modèle obsolète et dénoncé. En ce sens, le choix de la soie non violente n’est qu’un symbole parmi d’autres d’un changement profond qui touche aux valeurs mêmes de la société contemporaine. La mode, longtemps complice d’un système de domination et d’exploitation, est aujourd’hui contrainte de réinventer son identité ou de disparaître face à l’indignation collective et aux impératifs écologiques.

En somme, le passage à une mode plus éthique post-Covid n’est pas simplement une tendance passagère, mais l’expression d’une rupture radicale avec un passé marqué par l’exploitation. Ce changement brutal expose les contradictions d’un secteur qui doit désormais concilier rentabilité et responsabilité, sans quoi il risque de se voir définitivement relégué au rang des vestiges d’un modèle qui a fait ses preuves en tant que moteur de dévastation sociale et environnementale.

LE COTON UNE FIBRE TEXTILE "AIMABLE"

 

LE COTON UNE FIBRE DIGNE D'ÊTRE AIMEE                                        Ah, le coton ! Doux, réconfortant, naturel… Comment ne pas succomber à son étreinte délicate ? Il caresse la peau avec une tendresse infinie, nous enveloppant d’un nuage de légèreté et de bien-être. Chaque fibre de coton raconte une histoire, celle du soleil, de la terre et du temps,  

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LE COTON UNE HISTOIRE DE DOUCEUR                                                Il est de ces matières qui ne se contentent pas d’habiller le corps, mais qui étreignent l’âme. Le coton en fait partie. Il ne se porte pas simplement : il se vit, il se ressent, il s’aime. Il est cette caresse discrète du matin, cette étreinte tendre du soir, ce souffle de douceur qui nous accompagne à chaque instant. Ainsi le coton est plus qu’une fibre : c’est une émotion, un art de vivre, une poésie du quotidien. 

UNE MATIERE QUI  MURMURE  À L'OREILLE DE LA PEAU                         Il suffit d’effleurer un tissu de coton pour comprendre : cette fibre a une âme. Elle respire avec nous, épouse nos formes, accompagne nos mouvements sans jamais contraindre. Sous les doigts, elle révèle mille visages : la fraîcheur d’une popeline immaculée, la tendresse d’un jersey moelleux, l’authenticité brute d’un denim usé par les ans

Le coton n’est pas qu’une étoffe, c’est un langage sensoriel. Il chuchote à notre peau, lui conte des histoires de légèreté et de confort. Il sait être aérien en été, chaleureux en hiver, toujours fidèle à ce qu’il est : un écrin de bien-être.

UNE FIBRE SENSORIELLE                                                                Caressez un tissu de coton, et laissez-vous envoûter par sa texture. Il a cette magie rare d’être à la fois frais et chaud, aérien et enveloppant. Il respire, il vit avec nous, il s’adapte à notre corps et à nos humeurs. Il est la promesse de nuits paisibles sous des draps doux, le compagnon fidèle des vêtements qui nous accompagnent dans nos plus belles aventures.

UN HERITAGE  SYMBOLIQUE                                                                    Depuis la nuit des temps, le coton traverse les époques, s’invitant dans les civilisations et les cultures. Des voiles délicats portés par les reines d’Orient aux chemises intemporelles des élégants d’aujourd’hui, il s’adapte et se réinvente sans jamais perdre son essence. Il peut être humble et noble, simple et raffiné. Artisanalement  c'est un luxe qui nait  dans l’ombre des métiers à tisser, entre les mains expertes des artisans,  industriellement, il  devient un article du quotiidien qui permet  de répondre à la demande du  plus grand nombre  avec des  articles du quotidien draps, des pulls, des, robes , des  t-shirt, vestes.... Chaque fil de coton porte en lui un bout un souvenir de la fleur d'où il s'échappa!

UNE ODE A DAME NATURE                                                                    Le coton, c’est aussi un retour aux sources, une connexion profonde avec la terre. Il puise sa force du soleil et du vent. Le coton, c’est aussi un cocon de bienveillance. Hypoallergénique, il respecte les peaux les plus sensibles et laisse respirer notre corps. Sa version bio, cultivée sans pesticides, va encore plus loin dans l’art de prendre soin de nous et de la planète. Porter du coton, c’est un peu comme s’envelopper d’une caresse naturelle, un doux murmure de la terre sur notre peau.En version biologique, il devient un acte d’amour pour la planète, un serment de respect envers la nature qui nous offre tant.Le porter, c’est s’envelopper d’une tendresse végétale, un lien invisible mais puissant entre nous et ce que la nature a de plus pur. C’est choisir une fibre qui prend soin de nous autant que nous devons en prendre soin.

LE COTON UNE HISTOIRE SANS FIN                                                        Avez-vous déjà remarqué comme les vêtements en coton sont ceux que l’on garde le plus longtemps ? Un t-shirt doux que l’on refuse d’abandonner, une chemise dont le tissu se patine avec les années, des draps dans lesquels on aime s’enrouler après une longue journée…Le coton vieillit bien, comme les grandes histoires d’amour. Il se froisse, se détend, se transforme, mais reste fidèle à lui-même. Il nous accompagne, jour après jour, saison après saison, comme un murmure de douceur qui ne s’éteint jamais.Le coton est bien plus qu’une matière. Il est une sensation, un refuge, une promesse de confort . Il est cette étreinte invisible qui nous rappelle, à chaque instant, que la vraie beauté se niche dans la simplicité.

Mais si  il y a une fin, puisque c'est ici que le chapitre sur le coton se termine/ Si ce texte vous à convaincu d'acheter des articles en coton alors il aura rempli sa mission.

LES DESSOUS DESSUS !

 

LES  DESSOUS DESSUS  

 TRAMWAY VERSUS CAMION
Marlon Brando en T- shirt moulant blanc, à petites manches, dans "un tramway nommé désir" ou  Yves Montand en Marcel sans manches, épaules découvertes et largement échancré sur la poitrine dans" le salaire de la peur".  Deux  styles, une même idée mise en image…
Le tricot de peau, le maillot de corps, c'est en ces termes peu avenants mais très éloquents que l'on désignait ce sous vêtement plutôt masculin, jusqu'au succès mondial dans les années 50 du fameux Tee shirt qu'il était de bon ton de ne plus cacher sous la chemise.
Au 19e siècle, les sous- vêtements étaient   en laine, en chanvre pour le peuple et en lin ou en soie pour les nantis puis, vint le coton qui unifia tout ce monde. Encore que le coton offre de nombreuses variantes : longues soies, courtes soie, coton d'Egypte, coton indien, coton mercerisé,  coton bio…

Une star parmi les stars osa, avant Brando se montrer dans un vêtement en jersey ajusté, blanc et ras du cou, jusque là considéré comme un sous- vêtement , ce fut Clark Gable dans New York Miami, en 1934. Il ne laissa pas un souvenir aussi marquant que ces deux autres stars hollywoodiennes mais, ce jour là, le Tee shirt  perdit sa fonction de sous- vêtement pour devenir un vêtement à part entière, avec une connotation sportive, sexy, moderne. Porté avec un jean ou un chino, le look révolutionnaire des débuts est devenu un costume quasi traditionnel pour les jeunes et les moins jeunes au XXIe siècle.

UTILE OU FUTILE ?
L'utilité du sous vêtement est-elle aujourd'hui devenu une futilité ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe, le tricot de peau était considéré comme un élément vestimentaire de confort et  hygiènique. Et il y avait des raisons valables pour cela. Les vêtements de protection comme les vestes, les manteaux, les pulls, étaient en laine, rugueux, lourds, et  par conséquent rarement lavés. On mettait donc une couche de tissu entre la peau et le vêtement,  un "sous vêtement" lavé plus aisément et plus fréquemment.
Le maillot de corps ou tricot de peau, fut ainsi nommé parce qu'il fut tricoté par les femmes pour leur mari, en laine ou en coton . Puis vint l'industrialisation. Les métiers à de mailles tubulaires. Au XIXe siècle, le coton était la matière première la plus employée, suivie du lin, du chanvre et de la soie.
Les premiers débardeurs étaient donc taillés dans des "tubes"de jersey, ce qui évitait les coutures latérales. Aujourd'hui, les Marcel ou les T shirt ont des coutures sur les côtés, parfois une seule sur un côté. Dans ce cas de figure, au bout d'un certain nombre de lavages, la couture a une fâcheuse tendance à "tournicoter" et à perdre sa place initiale.

POURQUOI DEBARDEUR ?
A la fin du 19 siècle,  les halles de Paris emploient des milliers de manutentionnaires qui chargent et déchargent des tonnes de nourritures, surtout la nuit. Or,  il fallait se protéger du froid et des courants d'air tout en ne contraignant pas les mouvements et en tenant les reins bien au chaud. L'un d'entre eux eu l'ingénieuse idée de couper les manches d'un pull en laine, largement échancrés à l'emmanchure et à l'encolure. Ainsi, ce vêtement remplissait à merveille les fonctions nécessaires. Voilà comment le traditionnel tricot de mot devint un  maillot de corps adopté par les  débardeurs ; le nom de baptême coulant de source pour ce modèle fut dès lors un débardeur.

POURQUOI MARCEL ?
Parce qu'à Roanne, capitale de la maille, l'entreprise Marcel, dirigée par Marcel Eisenberg, se lance dans  la fabrication industrielle d'un modèle de sous vêtements en maille, d'où  le mot maillot. Le succès est immédiat, utilisés par les forts des halles, par les agriculteurs et par de nombreux travailleurs manuels, qui soudain retrouvent une liberté de mouvements. D'abord en laine pour ces hommes qui effectuent des travaux de force la nuit ou en hiver, il se porte sous la chemise ou sous le pull, puis en coton pour protéger la peau des rayons du soleil.
Sachez que pendant la guerre de 14-18 le Marcel fit partie du paquetage de chaque soldat partant au front.
Dans les années 30, la gamme s'enrichit d'un tricot de corps en maille plus aéré, le point de départ étant le filet de pêche.
En 1936, premiers congés payés, et encore une fois le Marcel remporte tous les succès.
Puis dans les années 60 le maillot à tendance à se montrer, et le marcel "prolo" va, petit-à-petit, devenir sexy.
Dans les années 80, le Marcel trouve sa place dans le dictionnaire.

POURQUOI T-SHIRT ?
Au 19e siècle, apparaît aux USA un vêtement en jersey à encolure ronde et petites manches, coupé dans une maille de coton tubulaire dont la forme n'est pas sans rappeler celle d'un T.
Ce fut un élément classique de la gamme de vêtements masculins populaires, avant de devenir un incontournable article de l'uniforme des marins US, puis des sportifs.

L'ARMEE À L'AVANT GARDE DE LA MODE ?
Si le marcel fit partie du paquetage des soldats durant la première guerre mondiale, le sous-vêtement en forme de T était un élement  réglementaire des marins  américains des 1899. Lorsque les soldats américains débarquèrent en Europe durant la seconde guerre mondiale, ils contribuèrent au succès de ce petit article sans prétention. Il était nouveau, facile à entretenir, confortable et bon marché.
L'histoire se répète, ce sont les soldats américains qui, de retour dans leur pays et démobilisés, continuèrent à porter t-shirt et  ces pantalons si confortables que sont les Chinos.

IMPRIMÉS COLLECTOR
Aujourd'hui, le T shirt est un article incontournable que l'on trouve dans le monde entier, unisexe et intergénérationnel. Uni ou imprimé son succès est considérable. Certaines pièces imprimées sont devenus des collectors recherchés. Le premier T shirt utilisé pour promouvoir l'élection d'un candidat à la présidence des USA est conservé au Smithsonian institution à Washington

QUAND LE T SHIRT FAIT SON CINÉMA ET ENTRE EN POLITIQUE
Si le marcel est resté vierge de toute inscription, c'est sans doute parce que les fines côtes qui rythmaient sa surface ne permettaient pas d'obtenir un contour net. La surface lisse et immaculée du T shirt fut une aubaine pour les publicitaires. Le cinéma fut encore une fois l'élément déclencheur de ce qui va devenir une évidence. Afin de promouvoir "le magicien d'Oz"  premier film en couleur, les producteurs imaginèrent des T shirt promotionnels à l'effigie du film. Une première pour une première.
Puis, les hommes politiques furent séduits par ce mode de communication et, durant les élections présidentielles de 1948, Thomas E. Dewey utilisa la surface du T shirt comme support de campagne, inscrivant : "Dew it with Dewey". En 1952,  ce sont les supporters du candidat Eisenhower qui vont porter les tee shirt "I like Ike". Tout un programme, qui va rendre populaire ce produit de prime abord insignifiant.

ANNEE 80, LOOK NOUVEAU
Le hip hop s'est pris d'amour pour cet accoutrement particulier composé de pantalons "baggy" et d'un tee-shirt XXXXL. Dans un autre post, je parlerai de l'origine du baggy mais, pour l'instant, restons dans l'univers des maillots ?
Les rappeurs et les skatteurs se sont approprié cette sillhouette si particulière. C'est une mode qui a séduit les jeunes et désormais le T shirt extra large est un article courant dans les collections  sportswear.
Si le  but rechercher est le confort, pas de soucis, ceux qui le portent sont à l'aise.

 OUTIL DE COMMUNICATION INCONTOURNABLE 
L'homme et la femme se prêtent volontiers à  une mascarade, véhiculant sur leur poitrine ou leur dos, des messages publicitaires, humoristiques, politiques.
Parfois, pour arborer les initiales d'une grande maison de couture, en lettres dorés ou en strass il faut payer très cher. Mais après tout, personne ne force personne et, si devenir un panneau publicitaire ambulant ou un homme "sandwich" est un plaisir, pourquoi s'en priver?

L'AVENIR DU T SHIRT SUPPORT DE MESSAGE  MIS EN DANGER PAR LE TWITT?
A quoi bon désormais porter haut et fort sur un morceau de tissu  des formules toutes faites, des photos de stars, des idées qui ne nous appartiennent pas puisque 140 caractères permettent de s'adresser à une multitude de lecteurs ? En même temps, tout dépend du but recherché : communiquer ou s'habiller? Le Tee shirt permet les deux, c'est peut être pourquoi  les nouveaux moyens de communication ne mettent pas son utilisation n'est pas en péril.

LA SOIE ERI EN ASSAM

 

 Après un stop  a Kolkata au Bengal,  passage obligé avant d'atteindre  l'Assam, j'atteignis enfin ce territoire  légendaires couvert de verdoyantes plantations de thé, de champ de maïs,  où les chenilles Eri, Paat  et Muga se développent en dévorant les feuilles des ricins, lauriers , soms et autres muriers.

 Alors que les brumes matinales  se dissipaient peu à peu,   mon embarcation glissait doucement sur les eaux calmes  du Brahmapoutre.

 Après un stop  a Kolkata au Bengal,  passage obligé avant d'atteindre  l'Assam ce territoire  légendaires couvert de verdoyantes plantations de thé, de champ de maïs, où les chenilles Eri, Paat et Muga se développent en dévorant les feuilles des ricins, lauriers et autre muriers. 

ERI                                                                               

Mon premier contact avec la soie Eri  eut lieu dans un petit village bâti sur un îlot de terre qui s'étend entre deux bras du Brahmapoutre.  

L'architecture de ces maisons est adaptée aux aléas climatiques, c'est pourquoi elles sont juchées sur des pilotis, et pour accéder à la plate forme habitable, les villageois font preuve d'inventivité, qui une sorte d'échelle, qui un systeme d'escalier en bambou, qui un plan en bois incliné...etc 

 Les murs?  Parfois des panneaux réalisé en tiges de  bambou, parfois  tressés  avec des feuilles de maïs ou de bananiers, avec un toit parfois en chaume, en tôle ondulée ou encore en feuilles de palmier,

 Les  maisons ainsi surélevée permettent de créer un espace ombragé qaux utilités multiples. La plu judicieuse peut être est dédiée aux tisserandes, qui travaillent sur des métiers à tisser rustiques certes mais  d'une eficacité redoutable.

 Une jeune femme qui sous le regard amusé de son jeune fils qui s'était fabriqué une balançoire avec les moyens du bord, 

 manipulait la navette avec dextérité et  en rythme  actionnaient les pédales avec ses  pieds nus...

ainsi les jours passaient et les étoffes naissaient.  Les matières premières utilisées sont  la soie éri  et des fils de coton généralement teints. La qualité fort moyenne mais  fournie par une coopérative. Les fils sont distribués  entre les femmes du village puis les étoffes  sont soit récupérés pour être vendues sur le marché local, soit pour  une partie   utilisées par les  villageois  eux- même,  pour se vêtir ou se couvrir ou vendues aux visiteurs de passage bien que rares.

 

UNE SOIE CRUELTY FREE OU SOIE DE LA COMPASSION 

La soie Eri, ou   "soie Ahimsa"  qui signifie "non-violence" en sanskrit,  est obtenue à partir des cocos  percés  des vers à soie Samia cynthia ricini. 

Ce type de sériciculture éco-responsable   est à l'origine des  soies dites sauvages , elle est répandue dans de nombreux pays  quoique  qu'il semble évident que c'est sous l'influence des jaïnistes et des bouddhistes que ce type de soie s'est développé en premier lieu dans  les régions où ces religions étaient majoritaires parce que c'est le seul type de soie qu'ils sont autorisés à porter, puisque qu'elle ne génère pas la mort de la chenille

Le cocon est récolté après que la chenille soit sortie   transformée  en papillon

Le saviez vous? Le nom de la soie Éri vient du mot "eri" qui signifie "ricin" en assamais-. Cette soie est produite par le ver à soie Samia riacini, qui se nourrit principalement des feuilles de ricin (Ricinus communis). D'où son nom !

La soie Eri est appréciée pour sa texture douce et laineuse, idéale pour des vêtements chauds.  En enroulant un châle d’Eri autour de mes épaules, j'ai  ressenti immédiatement sa chaleur réconfortante, comme si elle portait en elle la bienveillance.

Le lustre de la soie Eri est, à peine perceptible, par contre les étoffes sont extrêmement douces, chaudes et solides. Ces points justifient ses utilisations :   foulards et des écharpes, mais aussi pour des couvertures et des tapisseries mais aussi  des vestes plutot portées parles hommes En raison de sa texture épaisse et de ses propriétés thermiques, la soie Eri est un choix populaire pour les vêtements d'hiver dans certaines régions d'Asie, notamment en Inde et au Népal.

En quittant l'Assam, mon sac empli d’échantillons précieux et mon esprit chargé de souvenirs, je compris que ces soies n’étaient pas seulement des étoffes exquises, elles incarnaient aussi  l’âme d’un peuple, le savoir-faire d’un monde ancien et l’amour indéfectible pour la nature. Et moi, aventurière insatiable, repartais avec la promesse de vous raconter  sur mon blog, la magie des soies d’Assam.

LAST BUT NOT LEAST : LA SOIE PAAT

LA SOIE PAAT

Mon  séjour en Assam n’aurait pas été complet sans une dernière découverte : la soie Paat ou Tassar

. Convoitée pour son lustre nacrée et son exquise présence,  elle a sa place  dans la mode (saris  ou mekhea chador)  Elle se distingue par  sa légèreté et sa texture plus lisse que celle de la soie Eri mais plus rustique, plus sobre et d' un prix plus abordable que la soie Muga voilà pourquoi elle  est souvent utilisée pour des vêtements du quotidien et sari et  mekhela chador .Il s'agit§  une variété de soie produite par le bombyx textor qui s'est développé en Inde et  dont la chenille  raffole des feuilles fraiches des muriers . Cette gourmandise est à l'origine du mot puisque paat se traduit par  mûrier en assamais. 

Les étoffes de se paat sont similaires aux  tussor,  et autres tussah c'est à dire des soies sauvages, des tissus acceptés par les jaïnistes et bouddhiste puisqu'ils   obtenus sans tuer la chrysalide, bien loin des élevages intensifs de bombyx du mûrier

Les cocons des  bombyx textor sont    percés lorsqu'ils sont ramassés. puique la chrysalide devenue papillon s'en est échappé.  C'est pourquoi le cocon ne peut être dévidé pour offrir un fil continu. Les segments  plus ou moins longs   et de  diamètre irrégulier, produisent lors du tissage des surfaces irrégulières ponctuées de nœuds mais c'est aussi ce qui fait leur attrait Tissus pour vêtements traditionnels, tissages artisanaux, broderies et parfois même en papeterie (papier de soie).En Inde, la soie Paat est souvent utilisée pour la fabrication de saris, une tradition culturelle de longue date. Le tissu est apprécié pour sa solidité, sa texture agréable et ses couleurs riches, issues de teintures naturelles.

Les tissus en soie Paat sont a la fois solide, lustrés modérément et d'une finesse  moyenne qui  procure  à la fois  légereté et la solidité  prisé pour la fabrication  des vêtements traditionnels comme le Mekhela Chador. et les vestes. Ces soies sont généralement vendues dans une gamme tres variée de couleurs.

La soie Paat est très répandue dans la fabrication de saris et de turbans dans certaines régions de l'Inde.
A la différence de la soie muga, les soies eri et paat peuvent se teindre

Les tissus en soie Eri  et Paat sont appréciées pour leur aspect écologique, puisque  leur fabrication respecte un équilibre entre la nature et les besoins humains,  moins onéreuses et moins fragiles que la soie  du bombyx du murier  trop souvent désignée comme une soie naturelle, peut 

être en opposition avec la soie artificielle ou viscose, mais certainement pas avec la soie sauvage!

La soie paat est largement intégrées dans la mode occidentale  et les vêtements traditionnels en Asie.   

Ces trois posts sur les soies assamaises m'ont permis de partager avec vous  les conséquences positives de mon extrême curiosité. 

Conclusion Tout en étant des matériaux précieux dans le monde de la mode et de l’artisanat,  la soie Eri et la soie Paat témoignent qu'une l'harmonie  entre 'homme et la nature peut mener à des produits textiles de haute qualité

 

LA SOIE MUGA DE L'ASSAM : L'OR DE L'INDE

TEMOIGNAGE D'UNE TEXTILE GLOBETROTTEUSE      

De mon récent voyage en Assam  j'ai rapporté des souvenirs textiles inattendu. La soie ou plutôt les soies, moi qui je pensais  avoir fait le tour de ce sujet, mais  ma liste était incomplête, parce que  ce fabuleux fil   inconsciemment ou non, caché  entre les mains  d'habiles artisans  qui  perpétuent  au prix de bien des efforts cet héritage textile  au sein de petits ateliers disséminés dans la région 

AU "FIL" DU BRAHMAPOUTRE                                                             L'Assam une terre coincée entre la chaine  montagneuse vertigineuse de l'himalaya, la Birmanie, le Bhoutan, le Bengladesh,  et traversée par le Brahmapoutre affluent influent du Gange n'a pas la place qu'elle mérite au sein de  l'univers textile

Curieuse d’en savoir plus sur la production locale de soie en Assam,  je poursuivi ma route vers  une région , d'où dit on il sortait des metier à tisser  une soie aussi pure que la lune. Dans la ville de  Sualkuchi se cache la soie muga 

D’un éclat doré naturel, elle semblait contenir la lumière du soleil en son sein. Légende ou réalité , les anciens racontent   qu’autrefois, seuls les rois et les nobles pouvaient porter ce tissu divin. En effleurant l’étoffe, je compris aussitôt pourquoi : sa texture était à la fois robuste et somptueusement douce, promettant d’embellir avec le temps plutôt que de se faner. 

Tandis que les hommes assis sur le sol dans la courette  s'affairaient à dévider les cocons,

 

les femmes tissaient   indifférentes aux clic clac incessants  du va et vient de la navette des magnifiques métiers Jacquard.  , des  machines en parfait état, où sans relâche   défiler les   cartons perforés se pliaient et se dépliaient 

permettant aux motifs colorés de s'épanouir  sur la surface immaculée des fils de soie Muga.

 Les fils se transformaient lentement en un tissu délicats sur lequel apparaissaient des motifs traditionnels 

 qui racontaient l’histoire d’Assam, des ses fleuves et de ses divinités, comme si chaque fil renfermait une légende ancestrale. En observant leur art, je réalisai que cette soie était bien plus qu’un textile : c’était un héritage vivant.

UNE MISE AU POINT S'IMPOSE                                                              Le terme "ver" est souvent employé de manière familière pour désigner tout être à corps allongé, mais scientifiquement, il ne correspond pas à la chenille. La larve du Bombyx du mûrier est une chenille, c'est-à-dire le stade larvaire d'un papillon de nuit (ordre des Lépidoptères). Les vers, quant à eux, sont des organismes très différents (comme les annélides ou les nématodes) qui n'appartiennent pas au règne des insectes. Ainsi, parler de "ver" pour désigner la larve du Bombyx du mûrier relève d'une confusion dans le langage courant.

UNE SOIE UNIQUE

Il existe des étoffes qui racontent une histoire, des fibres qui portent en elles l’empreinte d’un héritage immémorial et parmi elles,  la soie Muga de l’Assam occupe une place d’exception. Rare, somptueuse et éternelle, elle incarne l’élégance intemporelle et la richesse du patrimoine indien.

   La soie Muga est obtenue à partir du cocon de  l’Antheraea assamensis, qui ne se vit  qu’au cœur de l’Assam, cette une région luxuriante de l’Inde. Ce papillon, fragile et précieux, "construit" son cocon à l'aide d' un filament aux reflets dorés naturellement chatoyants, une caractéristique qui fait de la Muga une étoffe incomparable.                                                                Le saviez vous?  Muga  signifie dans le dialecte assamais jaune.  Les chenilles se nourrissent des feuilles d'un arbre endémique de la region le machilus  Bombycina  som. Le filament  se teint difficilement, c'est pourquoi  la soie muga une fois tissée est généralement vendue dans une gamme de couleur restreinte qui va du blanc cassé au beige plus  ou moins soutenu. Le plus se cache dans la durée car le  lustre des filament s'intensifie au fur et à mesure des lavages

UN ARTISANAT INSTITUTIONNEL

Tissée à la main avec un savoir-faire trans-générationnel,  la soie Muga est bien plus qu’un simple tissu : elle est une œuvre d’art. Chaque fil est méticuleusement travaillé sur des métiers traditionnels, un processus qui exige patience et dextérité. Seules quelques familles d’artisans maîtrisent encore aujourd’hui cet art séculaire, préservant ainsi la pureté et l’authenticité de cette soie jadis  royale.

LA FIBRE DES  NABABS DE LA DYNASTIE AHOM

  Si le shatush était la fibre du roi des shâs , la soie muga fut  jadis celle des  Nababs et autres des  grands dignitaires de l' Assam sous la dynastie Ahom. Cette soie  symbolise le luxe et l’exclusivité. Elle est au cœur des traditions assamaises, utilisée notamment pour confectionner les magnifiques Mekhela Chador, tenues traditionnelles portées lors des grandes occasions. Aujourd’hui encore, posséder un vêtement en Muga est un signe de prestige et de raffinement.

UNE ETOFFE POUR L'ETERNITE OU PRESQUE                                        Ce qui rend la soie Muga si unique, c’est sa résistance exceptionnelle. Contrairement aux autres soies qui s’affinent et s’usent, la Muga se bonifie avec le temps, gagnant en éclat et en douceur. Un sari en soie Muga, soigneusement entretenu, peut traverser des générations, devenant ainsi un précieux héritage familial. 

Dans les villages côtiers il y a une volonté tres marquée par les jeunes générations  de préservation du patrimoine,ainsi les groupes folkoriques mettent à l'honneur les costumes traditionnels. Ici les femmes portent des costumes en soie Muga!

UN ARTISANAT PRESERVÉ                                                                 Face aux défis de la modernité et aux menaces pesant sur sa production, la soie Muga est aujourd’hui protégée par UNE APPELATION GEOGRAPHIQUE  et des efforts de conservation. Encourager son usage et valoriser son artisanat, c’est participer à la sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel, témoin d’un savoir-faire ancestral.

A "CONSOMMER" EN PLEINE CONSCIENCE                                       Posséder un morceau de soie Muga, c’est embrasser un fragment d’histoire, une touche de lumière dorée qui danse avec le temps, une caresse précieuse qui relie le passé au présent. Un trésor à chérir, à transmettre et à aimer.

A bientôt pour d'autres aventures textiles